Island

Übernachtung: Courtyard by Marriott Reykjavík Keflavík Airport

Aðalgata 60, 230 Keflavík, wenige Autominuten vom Terminal

Für An- und Abreise hat sich das Courtyard by Marriott in Keflavík bewährt: moderne, ruhige Zimmer, ein ordentliches Frühstück und die kurze Fahrt zum Flughafen nehmen dem ersten und letzten Reisetag jeden Stress. Vor der Tür liegt der kleine Hafen von Keflavík, ideal für einen ersten Spaziergang gegen die Müdigkeit nach dem Flug.

Stopp 1: Brücke zwischen den Kontinenten

Straße 425 bei Sandvík, Reykjanes; Parkplatz direkt an der Brücke

Unser erster Stopp ist ein symbolischer: Die kleine Stahlbrücke bei Sandvík überspannt einen Grabenbruch zwischen der nordamerikanischen und der eurasischen Kontinentalplatte. Island liegt genau auf dem Mittelatlantischen Rücken, und nirgends lässt sich das so anschaulich erleben wie hier: In wenigen Schritten „wandern“ wir von einem Kontinent zum anderen. Der Halt ist schnell gemacht, die Szenerie aus schwarzem Sand und zerklüfteter Lava stimmt aber perfekt auf die Halbinsel ein. Eine steife Brise sollte man einplanen: Reykjanes gehört zu den windigsten Ecken der Insel.

Stopp 2: Geothermalgebiet Seltún

Straße 42, Krýsuvík; Holzstege, Rundweg ca. 30 bis 45 Minuten

Im Geothermalgebiet Seltún bei Krýsuvík brodelt und dampft die Erde: Schlammtöpfe blubbern, Fumarolen zischen, und die Hänge leuchten in Senfgelb, Rostrot und Grau; dazu liegt der typische Schwefelgeruch in der Luft. Auf Holzstegen führt ein kurzer Rundweg mitten durch das Thermalfeld und auf einen kleinen Aussichtshügel.

Gerade in der kühlen Herbstluft wirken die Dampfsäulen besonders eindrucksvoll. Wichtig: unbedingt auf den Stegen bleiben, denn der Boden neben den Quellen ist stellenweise nur eine dünne Kruste über kochendem Wasser.

Stopp 1: Nationalpark Þingvellir mit Öxarárfoss

Straße 36, Parkplätze P1 bis P5 (gebührenpflichtig), UNESCO-Welterbe

Þingvellir ist gleich doppelt bedeutend: Geologisch wandern wir hier durch die Allmännerschlucht Almannagjá, wo die Kontinentalplatten sichtbar auseinanderdriften; historisch stehen wir am Gründungsort des Alþingi, das um das Jahr 930 hier zusammentrat und als eines der ältesten Parlamente der Welt gilt. Der Weg durch die Schlucht hinunter zur Ebene mit Blick über den See Þingvallavatn ist im Herbst besonders schön, wenn sich Birken und Gräser golden färben.

Ein kurzer Abstecher führt zum Öxarárfoss, der über die Kante der Almannagjá in ein Becken voller Felsblöcke stürzt. Über einen Holzsteg ist er bequem erreichbar. Sehenswert ist auch Öxarárhólmi, die kleine Insel im Fluss Öxará: Auf ihr sollen zur Zeit der Wikinger Zweikämpfe ausgetragen worden sein.

Weitere Infos: thingvellir.is

Stopp 2: Strokkur im Geothermalgebiet Haukadalur

Haukadalur, Straße 35; Eintritt frei, Parkplatz am Besucherzentrum

Im Hochtemperaturgebiet Haukadalur schlummert der Große Geysir, der allen Springquellen der Welt seinen Namen gab; ausgerechnet er ist heute weitgehend inaktiv. Dafür liefert sein Nachbar Strokkur zuverlässig ab: Alle fünf bis zehn Minuten wölbt sich die türkisblaue Wasserblase und schießt eine Fontäne von 15 bis 20 Metern in den Himmel.

Wir bleiben gleich für mehrere Ausbrüche, denn kaum irgendwo lässt sich die Kraft aus dem Erdinneren so gut beobachten. Fototipp: mit Serienbildfunktion auf die Blase warten und windabgewandt stehen, sonst gibt es eine warme Dusche.

Stopp 3: Gullfoss

Straße 35, Aussichtsplattform und Wege oberhalb der Fälle

Der „Goldene Wasserfall“ macht seinem Namen im Herbst alle Ehre: Umrahmt von goldbraunen Hängen stürzt der Gletscherfluss Hvítá über zwei versetzte Stufen insgesamt 32 Meter in eine enge Schlucht. Von der Aussichtsplattform und den Wegen an der Kante eröffnen sich immer neue Blickwinkel, und bei Sonne spannen sich Regenbögen durch die Gischt.

Eine wasserabweisende Jacke ist Pflicht: Je nach Windrichtung steht man am unteren Weg mitten im Sprühnebel. Der Blick vom oberen Plateau zeigt dagegen die ganze Dimension des Wasserfalls.

Stopp 1: Seljalandsfoss

Abzweig Straße 249 von der Ringstraße, Parkplatz gebührenpflichtig

Der Seljalandsfoss fällt 60 Meter frei über eine überhängende Klippe, und genau das macht ihn besonders: Ein Pfad führt einmal komplett hinter dem Wasservorhang hindurch. Der Blick durch das fallende Wasser auf die Ebene ist einmalig, trocken bleibt dabei allerdings niemand.

Regenjacke, am besten auch Regenhose, und Vorsicht auf den nassen Steinstufen. Im Herbst kann der Weg bei ersten Frostnächten glatt werden und wird dann gesperrt. Am schönsten ist der Wasserfall am späten Nachmittag, wenn die tiefe Sonne von Westen direkt in die Gischt scheint.

Stopp 2: Gljúfrabúi

Ca. 700 m zu Fuß nördlich vom Seljalandsfoss

Nur ein paar Gehminuten weiter versteckt sich der Gljúfrabúi, der „Schluchtenbewohner“. Von außen ist kaum zu erahnen, was hinter dem Felsspalt wartet. Wer über die Trittsteine durch den kleinen Bach in die Felskammer balanciert, steht plötzlich in einer offenen Grotte, in die der Wasserfall von oben hereinstürzt. Ein magischer Ort, den viele Besucher des Seljalandsfoss schlicht übersehen. Wasserdichte Schuhe sind hier Gold wert, und die Kamera packt man am besten erst in der Kammer aus.

Stopp 3: Skógafoss

Skógar, direkt an der Ringstraße; Treppe zur oberen Plattform

Der Skógafoss ist mit 60 Metern Höhe und 25 Metern Breite einer der imposantesten Wasserfälle Islands und zugleich einer der zugänglichsten: Vom Parkplatz spazieren wir auf dem flachen Flussbett bis fast an den Fuß des Falls, wo an sonnigen Tagen fast immer ein doppelter Regenbogen in der Gischt steht. Der Legende nach vergrub der Siedler Þrasi einst eine Schatztruhe hinter dem Wasserfall.

Wer die gut 400 Stufen der Treppe an der Ostseite hinaufsteigt, wird mit dem Blick über die Abbruchkante, den Fluss Skógá und die Küstenebene belohnt, im Herbstlicht ein Panorama zum Verweilen.

Stopp 4: Gletscherzunge Sólheimajökull

Abzweig Straße 221, ca. 20 Minuten Fußweg vom Parkplatz

Am Sólheimajökull, einer Auslasszunge des Gletschers Mýrdalsjökull, kommen wir dem ewigen Eis zum ersten Mal richtig nah. Vom Parkplatz führt ein einfacher Weg an der Gletscherlagune entlang bis vor die Eiskante. Ein Anblick, der demütig macht: blaues Eis, durchzogen von schwarzen Aschebändern vergangener Vulkanausbrüche, davor treiben kleine Eisbrocken im Schmelzwasser.

Betreten sollte man den Gletscher auf eigene Faust nie, denn Spalten und instabile Kanten sind von außen nicht zu erkennen. Wer aufs Eis möchte, schließt sich einer geführten Gletscherwanderung an, die hier mehrmals täglich startet.

Stopp 5: Flugzeugwrack am Sólheimasandur

Parkplatz an der Ringstraße; ca. 4 km Fußweg pro Richtung, alternativ Shuttle

Im November 1973 musste eine DC-3 der US Navy auf dem schwarzen Sander Sólheimasandur notlanden. Die Besatzung überlebte, das Wrack blieb. Ein halbes Jahrhundert Wind und Salz haben daraus eine der surrealsten Fotokulissen Islands gemacht: silbernes Aluminium, zerbeult und offen, mitten im schwarzen Nichts.

Der Weg dorthin ist Teil des Erlebnisses: knapp vier Kilometer schnurgerade durch die Einöde, ohne Schutz vor Wind und Wetter, gute 45 bis 60 Minuten pro Richtung. Wer Zeit sparen will, nimmt den kostenpflichtigen Shuttle vom Parkplatz. Im flachen Herbstlicht, wenn die Sonne tief über dem Sander steht, wirkt der Ort noch einmal eindrücklicher.

Übernachtung: Guesthouse Vellir

Hof Vellir bei Dyrhólaey, 871 Vík

Übernachtet haben wir auf halbem Weg zwischen den Wasserfällen und Vík im Guesthouse Vellir, einem familiär geführten Gästehaus auf einem Bauernhof unweit von Dyrhólaey. Statt Hotellobby gibt es hier Wiesen, Schafe und einen freien Blick auf Kap und Gletscher. Genau diese Abgeschiedenheit macht den Reiz aus: kein Streulicht weit und breit; in klaren Nächten reicht dafür ein Schritt vor die Tür, um den Himmel nach Nordlichtern abzusuchen.

Stopp 1: Kap Dyrhólaey

Straße 218, untere und obere Zufahrt (obere steil und schmal)

Dyrhólaey ist der südlichste Punkt des isländischen Festlands: ein 120 Meter hohes Kap, aus dem die Brandung ein gewaltiges Felsentor gewaschen hat. Vom Plateau am Leuchtturm reicht der Blick auf der einen Seite über einen endlosen schwarzen Strand Richtung Westen, auf der anderen zu den Felsnadeln von Reynisdrangar und landeinwärts bis zur Eiskappe des Mýrdalsjökull.

Die berühmten Papageitaucher, die hier im Sommer brüten, sind im Herbst längst aufs offene Meer hinausgezogen; dafür gehört einem der Aussichtspunkt fast allein. Am Kap kann der Wind brutal auffrischen: genug Abstand zur Abbruchkante halten.

Stopp 2: Reynisfjara

Straße 215, Parkplatz mit Café, westlich von Vík

Reynisfjara ist der wohl berühmteste schwarze Strand der Welt und verdient diesen Titel: Pechschwarzer Sand, die orgelpfeifenartigen Basaltsäulen von Garðar, die Höhle Hálsanefshellir und draußen im Meer die Felsnadeln Reynisdrangar, der Sage nach versteinerte Trolle. Im wechselhaften Herbstlicht, wenn Gischt über den dunklen Sand weht, ist die Stimmung fast unwirklich.

So schön der Strand ist, so ernst muss man ihn nehmen: Die berüchtigten Sneaker Waves greifen ohne Vorwarnung weit den Strand hinauf und haben hier schon Menschenleben gekostet. Deshalb immer großen Abstand zum Wasser halten, nie mit dem Rücken zum Meer stehen und die Warnschilder ernst nehmen.

Stopp 3: Hjörleifshöfði & Yoda Cave

Piste ab der Ringstraße östlich von Vík, Mýrdalssandur; kurzer Fußweg

Mitten aus der schwarzen Sanderebene Mýrdalssandur ragt der Inselberg Hjörleifshöfði, benannt nach Hjörleifur, einem der ersten Siedler Islands. An seiner Flanke öffnet sich die Höhle Gígjagjá, längst besser bekannt als „Yoda Cave“: Von innen gesehen hat der Höhleneingang verblüffend genau die Silhouette des kleinen Jedi-Meisters. Der Abstecher über die Piste ist kurz, kostenlos und ein spaßiger Kontrast zum Naturkino der großen Stopps.

Übernachtung: Hótel Kría in Vík

Suðurvíkurvegur 5, 870 Vík í Mýrdal

In Vík selbst checken wir im modernen Hótel Kría ein. Das Haus liegt am Ortsrand mit Blick über die Dächer Richtung Meer, die Zimmer sind hell und ruhig, und nach einem langen Tag draußen muss man für das Abendessen nur bis ins hoteleigene Restaurant. Von hier sind es außerdem nur ein paar Minuten hinauf zur kleinen Kirche von Vík; ihr rotes Dach über dem Ort ist eines der bekanntesten Fotomotive der Südküste.

Stopp 1: Fjaðrárgljúfur

Abzweig Straße 206 (Schotter) bei Kirkjubæjarklaustur

Die Schlucht Fjaðrárgljúfur windet sich rund zwei Kilometer durch das Land und ist dabei bis zu 100 Meter tief: ein Serpentinenband aus moosgrünen Felswänden, durch das sich unten der Fluss Fjaðrá schlängelt. Vom Parkplatz führt ein Pfad am oberen Rand entlang zu mehreren Aussichtspunkten, jeder mit neuem Blick in die Kurven der Schlucht.

Im Herbst mischen sich Rost- und Goldtöne ins Grün des Mooses. Festes Schuhwerk lohnt sich, der Weg kann matschig sein. Und das Moos bitte nicht betreten, es braucht Jahrzehnte, um sich zu erholen.

Stopp 2: Fossálar

Direkt an der Ringstraße östlich von Kirkjubæjarklaustur

Der Fossálar ist einer dieser Stopps, die auf keiner Highlight-Liste stehen und genau deshalb Spaß machen: Direkt neben der Ringstraße fächert sich der Fluss in mehrere Kaskaden über schwarze Felsstufen auf. Anhalten, fünf Minuten fotografieren, weiterfahren. In fast jedem anderen Land wäre so ein Wasserfall eine Attraktion mit Besucherzentrum; in Island ist er eine Randnotiz am Straßenrand.

Stopp 3: Skeiðarársandur

Ringstraße zwischen Kirkjubæjarklaustur und Skaftafell

Der Skeiðarársandur ist die größte Sanderebene der Welt: ein Schwemmland aus schwarzem Gletschersand, das sich zwischen Vatnajökull und Meer erstreckt. Wie gewaltig die Kräfte hier sind, zeigt ein Mahnmal an der Straße: verbogene Stahlträger der alten Skeiðará-Brücke, die 1996 von einem Gletscherlauf nach einem Vulkanausbruch unter dem Vatnajökull weggerissen wurde. Der Halt lohnt allein für das Panorama: flimmernde schwarze Weite, dahinter die Gletscherzungen und Gipfel des Öræfajökull.

Stopp 4: Svartifoss im Skaftafell

Vatnajökull-Nationalpark, Zufahrt Straße 998; Wanderung ca. 45 Min. bergauf

Im Skaftafell-Gebiet des Vatnajökull-Nationalparks wandern wir vom Besucherzentrum knapp zwei Kilometer bergauf zum Svartifoss. Der „Schwarze Wasserfall“ stürzt über ein Amphitheater aus dunklen, sechseckigen Basaltsäulen, eine Formation, die so perfekt wirkt, als wäre sie gebaut worden. Tatsächlich stand sie Pate für die Architektur der Hallgrímskirkja in Reykjavík.

Im Herbst leuchten die Birken am Weg golden, und auf den Aussichtspunkten oberhalb öffnet sich der Blick über den Sander bis zum Meer. Der Anstieg ist moderat und gut angelegt. Zeit für die Runde: etwa zwei Stunden.

Weitere Infos: vatnajokulsthjodgardur.is

Stopp 1: Gletscherlagune Jökulsárlón

Direkt an der Ringstraße, ca. 80 km vor Höfn

Jökulsárlón ist der Moment, in dem alle im Auto gleichzeitig „wow“ sagen: In der tiefsten Lagune Islands treiben Eisberge, die von der Gletscherzunge Breiðamerkurjökull abgebrochen sind, langsam Richtung Meer, manche schneeweiß, manche gletscherblau, manche von schwarzen Aschebändern durchzogen. Mit etwas Glück tauchen zwischen den Eisbergen die Köpfe neugieriger Robben auf.

Wir bleiben deutlich länger als geplant: Die Szenerie ändert sich mit jedem Windstoß und jedem Lichtwechsel. Im Herbst hat die Lagune einen weiteren Vorteil: Die Reisebusse des Sommers sind weg, und am Ufer findet sich immer ein ruhiger Platz.

Stopp 2: Diamond Beach

Gegenüber der Lagune, Strände beidseits der Flussmündung

Direkt gegenüber der Lagune, wo der kurze Gletscherfluss ins Meer mündet, spült die Brandung die Eisberge zurück an Land: Auf dem schwarzen Sand des Diamond Beach liegen glasklare Eisbrocken wie verstreute Diamanten, bei jedem Besuch anders, je nach Tide und Wind. Am schönsten funkeln sie im tiefen Licht des Morgens oder späten Nachmittags, aus der Hocke fotografiert, wenn die Wellen um das Eis herumziehen. Auch hier gilt wie an allen Südküsten-Stränden: Abstand zur Brandung halten.

Stopp 3: Stokksnes & Vestrahorn

Zufahrt über das Viking Café bei Höfn, kleine Gebühr für das Privatgelände

Zum Abschluss der östlichste Punkt unserer Route und für uns einer der fotogensten der ganzen Reise: Am Kap Stokksnes steigt der 454 Meter hohe Vestrahorn wie eine gezackte Kulisse direkt aus dem schwarzen Dünenstrand auf. Bei ruhigem Wetter spiegelt sich der Berg im nassen Sand, während der Wind Muster in die Dünengräser zeichnet.

Der Zugang führt über das Gelände des Viking Café, wo eine kleine Gebühr fällig wird; auf dem Weg liegt auch ein verwittertes Wikingerdorf, das einst als Filmkulisse gebaut wurde. Wir lassen uns hier treiben, bis das Licht weg ist: Stokksnes ist ein Ort zum Bleiben, nicht zum Abhaken.

Übernachtung: Arnanes Country Hotel bei Höfn

Nesjahverfi, 781 Höfn í Hornafirði

Unser östlichstes Quartier ist das Arnanes Country Hotel, ein Landhotel kurz vor Höfn: ruhige Lage zwischen Wiesen, freundliche Gastgeber und ein weiter Blick über das Vorland bis zu den Gletscherzungen des Vatnajökull. Höfn selbst ist als „Hummerhauptstadt“ Islands bekannt; ein Teller Kaisergranat in einem der Restaurants am Hafen ist der perfekte Abschluss dieser Etappe.

Von Höfn treten wir den Rückweg nach Keflavík an. Dieselbe Strecke, aber keineswegs dieselbe Fahrt: Bei anderem Licht und anderem Wetter zeigen sich viele Stopps noch einmal von einer völlig neuen Seite. Genau das ist der stille Vorteil einer Südküsten-Route ohne komplette Inselumrundung.